Ténérife autrement : 8 jours pour découvrir l'île
Un récit de voyage raconté par Pascal Bouchet — Travel Designer, Voyage avec Vue
- Mis en ligne 08/2026
Découvrir le nord de Ténérife en 8 jours
Ténérife figurait sur mes radars depuis des années — mais toujours classée dans la mauvaise case, celle des îles à touristes de masse, des complexes hôteliers du sud, des buffets à volonté. J’avais tort — du moins en partie. Le sud des Canaries a lui aussi ses adresses remarquables et ses visages insoupçonnés, que j’explore dans un second article — mais le nord de Ténérife, lui, est une autre île, et c’est cette île-là que je veux vous raconter aujourd’hui.
Concrètement, ce voyage c’est 8 jours à Tenerife, une immersion dans le nord de l’île à travers deux haciendas historiques — Hacienda Cuatro Ventanas et Hacienda Los Orovales —, trois tables qui font honneur à la cuisine canarienne, et deux expériences qui changent le regard que l’on pose sur l’île. Un programme prêt à l’emploi, avec les adresses, les contacts et le bon code pour en profiter au mieux.
La route de Los Realejos
Depuis la route qui descend vers la côte nord, quelque chose change. Les bananiers prennent le pas sur le béton, la végétation se fait dense et généreuse, l’océan Atlantique surgit en contrebas, d’un bleu sérieux, encadré par des coulées de lave ancienne. Je comprends alors que je suis venu trop vite aux conclusions. Cette île méritait qu’on la regarde autrement.
C’est précisément ce que fait Be Tenerife — confier à des haciendas historiques le soin de recevoir des voyageurs curieux. Pas des touristes. La nuance est importante, et elle se ressent dès le premier instant.
2 hôtels à découvrir à Ténérife
Hacienda Cuatro Ventanas — Quand la pierre a de la mémoire
Quatre nuits dans une demeure canarienne du XVIIe siècle, à deux pas de la plage de sable noir d’El Socorro. Je m’y installe comme on s’installe dans une maison que l’on aurait toujours connue — lentement, avec le sentiment que les murs ont quelque chose à dire.
La propriété a appartenu à Cristóbal del Hoyo-Solórzano, Marquis de San Andrés, personnage excentrique de la littérature espagnole des Lumières qui avait anticipé le Romantisme avant l’heure. Cette filiation littéraire n’est pas un détail décoratif : elle donne à la maison une âme que les travaux de restauration ont eu l’intelligence de préserver. Les plafonds montent à six mètres. Les parquets craquent au bon endroit. Les fenêtres encadrent l’océan comme des tableaux.
La piscine à débordement en marbre vert surplombe la côte nord. Le coucher de soleil face à l’île de La Palma, un verre à la main, dans le silence d’un soir atlantique — c’est exactement ce pour quoi je voyage.
Hacienda Los Orovales — L'Angleterre au milieu des bananiers
Trois nuits plus tard, à quelques kilomètres vers l’est, près de Puerto de la Cruz — Los Orovales m’attend avec une surprise architecturale que je n’avais pas anticipée. Au milieu d’une plantation bananière de la fin du XIXe siècle se dresse une maison de campagne en style néo-gothique anglais. Vestige de la colonie britannique historiquement installée dans la vallée de La Orotava, l’édifice tranche sur le manteau vert des bananiers avec une élégance légèrement décalée. Vue sur le Teide d’un côté, l’Atlantique de l’autre.
Ce que j’aime dans cette maison, c’est précisément son étrangeté tranquille — on se croirait dans une autre temporalité, un autre pays, et pourtant on est profondément, irréductiblement à Ténérife.
2 expériences à vivre à Ténérife
We Are Lava — Sous les pieds, l'île respire encore
La proposition qui m’a le plus déplacé ne relève pas de l’hébergement. Be Tenerife propose une excursion guidée par un volcanologue dans l’un des plus longs tunnels de lave connus de la planète. Pendant deux heures, j’avance sous terre dans les entrailles d’une île qui n’a pas fini de se construire — les Canaries sont nées de violentes éruptions il y a 30 millions d’années, et la dernière en date, le Cumbre Vieja sur La Palma en 2021, rappelle que la géologie ici n’est pas du passé.
Ce que l’on retient de cette expérience change le regard que l’on pose sur tout le reste du séjour. Marcher sur ce sol, c’est marcher sur quelque chose de vivant.
We Are Ocean — La mer comme sanctuaire
Il est une rencontre que je n’avais pas prévue dans mon séjour. Au départ du port de Los Gigantes, à bord d’un bateau entièrement électrique — silencieux, sans émissions, sans intrusion —, j’ai passé deux heures en compagnie d’un biologiste marin spécialisé en cétacés à observer des baleines et des dauphins dans leur environnement naturel.
Les eaux qui entourent Ténérife ont été reconnues en 2021 comme le premier Whale Heritage Site d’Europe. Ce n’est pas un titre honorifique : la diversité des cétacés qui résident ici à l’année est exceptionnelle, et le biologiste qui nous guide sait exactement où chercher, comment identifier chaque espèce, pourquoi tel comportement signifie telle chose. Une partie des recettes est reversée directement à la recherche.
Voir un cachalot à trente mètres du bateau, dans le silence d’un moteur électrique, par un après-midi atlantique — c’est une de ces images qui restent.
3 restaurants à réserver à Ténérife
Les tables du nord — Nos adresses & vagabondages
J’ai mangé remarquablement bien dans cette partie de l’île. El Taller Seve Díaz d’abord — une étoile Michelin pour une cuisine canarienne réinterprétée avec finesse, où la tradition est traitée comme un point de départ plutôt qu’une contrainte. El Calderito de la Abuela ensuite — la grand-mère à la casserole, au sens le plus noble du terme, des saveurs ancrées dans la Méditerranée canarienne. Mesón Casa Mi Madre enfin — une cuisine de racines, parfois teintée d’influences fusion, dans une maison qui sent le vrai.
Et puis il y a les guachinches. Ces cantines familiales du nord, ouvertes à la belle saison, servent du vin de production propre et une cuisine du quotidien sans chichis. On n’en trouve pas dans les guides — on les découvre par hasard, sur une route qui descend vers la mer. J’en ai trouvé une un soir de semaine, à moitié pleine de locaux. C’était le meilleur repas du séjour.
Ce que ce nord m'a appris
Je repars avec une conviction simple : Ténérife est une île double. Celle du nord appartient à ceux qui prennent la peine de la mériter — en ralentissant, en choisissant des maisons qui ont une histoire, en acceptant de se laisser conduire sous la terre par un volcanologue et sur l’océan par un biologiste.
La vue depuis la piscine de Cuatro Ventanas au coucher du soleil, la silhouette d’un cachalot dans les eaux classées patrimoine mondial, le silence d’une nuit dans les bananeraies de Los Orovales — Ténérife, finalement, n’avait pas besoin que je la redécouvre. Elle attendait juste que je regarde au bon endroit.
Infos pratiques — Le voyage prêt à l'emploi
8 jours / 7 nuits · Côte nord de Tenerife
Hébergements : 4 nuits à l’Hacienda Cuatro Ventanas, puis 3 nuits à l’Hacienda Los Orovales — même côte nord, deux architectures, deux histoires. Séjour minimum de 3 nuits dans chaque propriété.
Expériences : We Are Lava (volcanologie) · We Are Ocean (cétacés, Los Gigantes)
Tables : El Taller Seve Díaz · El Calderito de la Abuela · Mesón Casa Mi Madre · guachinches locaux
Pour organiser votre voyage à Ténérife : directement via betenerife.com.
Le code promotionnel Voyage avec Vue ouvre droit à un accueil personnalisé : carte de bienvenue, fleurs, bouteille des Bodegas Tajinaste et corbeille de fruits locaux.
Accès : vols directs depuis Paris CDG et Orly vers Tenerife Nord (TFN), moins de 3h30. Voiture de location indispensable.
